Второй день Russian Fashion Week

Двойной показ Ийи Йотц и сестер Веселовых задал тон второму дню RFW, насыщенному энергией и темпераментом. Настоящими подарками в области молодежного стиля порадовали Сергей Шатунов, Юлия Николаева и Леонид Алексеев, минчанка Елена Цокаленко продемонстрировала впечатляющий прогресс в своих работах, а Анна Диречина и Юлия Далакян создали настоящие произведение текстильного искусства для искушенных и знающих себе цену дам.

Vesellinea

Ия Йотц

Ия Йотц / Vesellinea
Гимнопедия экспрессионизма
Многослойная фактура благородных тканей, к которой обратилась Йотц была дополнена сложными узорами, эксплуатирующими неисчерпаемую цветочную тематику. Свадебный мотив — каждая из участниц показа Йотц выходила с белой фатой — органично вписывался даже в случаях, когда демонстрировались плащи. А лучше всего Йотц удались черные платья, с завышенными талиями, безукоризненными узорами из пестрых цветов на юбках и широкими вырезами — появление каждого из них на подиуме в сочетании с белой фатой буквально наэлектризовывали воздух женственностью.
Взяв в качестве вдохновения работы Амедео Модильяни, Ольга и Елена Веселовы уже одним этим показали, что не остановятся ни перед чем, чтобы помочь женщинам раскрыть свой внутренний эмоциональный мир. Ни принципы симметрии, ни ингредиенты визуальной гармонии не могли отвлечь Модильяни от эмоциональной составляющей в его портретах. Эмоции так его увлекали, что он частенько «забывал» рисовать глаза на своих портретах, ибо в них попросту не было необходимости. Именно такие наиболее характерные для Моди лица и избрали сестры Веселовы для своих масок-«наличников», скрывавших лица моделей на показе. А тона его картин — преимущественно бледные: васильковый, беж, терракотовый — стали базисом для однотонных шелковых платьев, изящно «разрезанных» воротниками, жабо и воланами альтернативного цвета.

SV2

SV2
Рапсодия в фиолетовых тонах
Дозированная яркость оттенков, тонкая сухость тонов и легкая прозрачность материалов, присущие новой коллекции Сергея Шатунова, вызывали логичные ассоциации с летом в Исландии, хотя в этой стране, конечно, ни его великолепные мужские безрукавки со сложными узорами, ни шелковые женские бриджи особо не поносишь.
Очень многое у Шатунова было построено на оттенках фиолетового. Не испугавшись редко избираемого базовым цвета, он использовал все его оттенки от аметистового до гелиотропа, дополнив их кое-где темно-зеленым и бледно-розовым. Несколько вариаций на тему длинного белого платья, с зелено-черным узором играли роль промежуточных кульминаций. Шатунов также показал одну из самых внушительных мужских частей коллекции — в первый день RFW мужчинам смотреть было особо не на что. Запомнилось его решение мужских брюк кежуал.

Елена Цокаленко (Белоруссия)

Елена Цокаленко (Белоруссия)
Новое платье королевы
Одна из наиболее постоянных в своем почерке дизайнеров открыла в своем стиле новую главу, новое звучание, новый оттенок. Длинные оставляющие максимум пространства для фантазии зрителя, но и успевающие деликатно её подпитать платья преимущественно темных тонов из трикотажа, с вставками из органзы в области плеч, теперь стали самую малость более открытыми, чуть более женственными.
Цокаленко все активнее прибегает к узорам, плиссировке, сложному крою, а светлые в её коллекции мелькают чаще, хотя её коронный момент это по-прежнему «иссиня синие» платья, коричневые туфли на массивном каблуке и консервативные прически.

Леонид Алексеев

Леонид Алексеев
Дама без собачки
Поставив перед собой задачу добиться материального воплощения невесомости, Леонид Алексеев четко отделил мужскую часть своей коллекции от женской. Светло-желтые, белые и серые платья, жакеты и топы для девушек вполне передавали ощущение некоторой нереальности, призрачности.
Мужские модели оказались не в пример более тяжеловесными. Верный своей склонности к эспериментам Алексеев не оставил футболки и кофты без принтов, но пиджаки нестандартного кроя (среди них попадались четырехбортные!), все равно были из привычных материалов. Жилеты с разнообразными молниями, узкие брюки с пальто (тоже, кстати, на молнии) навевали мысли не о снах, а о хороших частных школах. Кульминацией показа стали белая сорочка с высокими как в костюме Джафара из диснеевского «Аладдина» плечами и полу-прозрачный голубой комбинезон с блестками, чтобы носить который любому мужчине необходима изрядная смелость.

Анна Диречина
Соло с другой стороны подиума
Есть как минимум одно обстоятельство, которое делает одежду созданную экс-моделями интересной: её практичность. Имея дело с участниками fashion-процесса со стажем, которые сменили амплуа с ношения одежды на её разработку, можно ни на секунду не сомневаться, что одним из первых и главных их принципов работы будет максимальное удобство их продукта.
Анна Диречина выбрала не самые простые материалы для работы — шёлк, шифон, крепдешин. Однако безукоризненная улыбка Яны Рудковской, которая одной из первых оценила удобство и функциональность длинного платья с цветочными узорами, может служить лучшим доказательством того, что Диречина со своей задачей справилась. Её дебютный показ на подиуме, разделенном пополам огромным белым экраном был одним из наиболее интересных во второй день RFW.

Юлия Николаева

Юлия Николаева
Пляжное интермеццо
Оживив в своем показе лето прямо в Центре международной торговли — при помощи песочного подиума — Юлия Николаева избавила себя от необходимости подчеркивать время и место для свой коллекции. Все просто: лето, море, песок. В такой среде естественное решение — свободные голые ноги, которые особенно подчеркивают платья-колокола и длинные свитера, которые носятся сами по себе.
Аудиторией Николаевой все ещё остаются вечномолодые, «компактные» девушки и женщины, не чуждые простоте форм, за счет собственной уверенности в наличии содержания. Содержание у Николаевой призваны олицетворять белые пайетки, напоминающие рыбью чешую, а также виртуозно решенные аксессуары: идеально округлые солнечные очки и точно такие же только, разделенные пополам окружности — сумки.

Юлия Далакян
Жизнь за цветок
В новой коллекции Юлии Далакян выдержанные античные и жизнерадостные южноамериканские мотивы встретились с истинно индийской яркостью и, как говорят в сказках, lived happily ever after. Впрочем, как показали новейшие исследования ученых античный мир был значительно более пестрым, чем мы думали. Как всегда у Далакян, конфликт теплых цветов с холодными в рамках коллекции неизменно решается в пользу первых, а моменты свободного кроя бескондиционально властвуют над жесткой формой.
В этот раз яркость началась в отделке: легким послевкусием салатового, выглядывавшего из-под воротников, с поясов и аксессуаров. Медленно набирая силу от алых, розовых и оранжевых деталей, проскальзывающих то в одной, то в другой модели, яркость коллекции достигла своего пика к середине показа и держалась до самого конца, пока Далакян перебрала кажется все доступные сочетания ярких с цветов, с акцентирующими их коричневым и серым. Тема цветов-растений также появилась на показе постепенно. Заявленная при помощи видеоинсталляции на экране, разделившем подиум пополам, она поначалу проявилась в аксессуарах: элегантных лазурных браслетах и красных венках, затем в цветочных вставках на длинных платьях, достигнув кульминации в длинном алом платье, на котором огромный цветок с апломбом заменил полагавшийся в этом месте бант или пояс.