Russian Fashion Week News

Maria Rybalchenko

Maria Rybalchenko
В атласном небе звезды горели
Подобно тому, как есть время кидать камни и есть время собирать камни, есть время скрывать недостатки фигуры, а есть время подчеркивать её достоинства. Решив для себя, что трендом ближайших нескольких будет облегающая одежда, которая неизбежно должна — по закону цикличности моды — прийти на смену объему, который был популярен в последнее время, Maria Rybalchenko сделала ставку на мини-юбки разнообразной фактуры и узкие светлые брюки. По её замыслу они должны стать идеальным дополнением к ярким, разноцветным блузкам из шелка, атласа и шифона.
Однотонные платья-трубы в коллекции также присутствовали, с редкими отходами от «генеральной линии», вроде розового платья, с тремя желтыми полукругами — два кармана и декольте, — или нескольких ультракоротких атласных платьев, переливающихся с зеленого на желтый и дальше до оранжево-красного. Стремясь подчеркнуть в своих работах с одной стороны женственность и хрупкость, а с другой — независимость и силу, Rybalchenko обратилась к яркой бирюзе, розовому. Почему-то мало кто из дизайнеров рискует создавать коллекции, в которых молочно-белый доминирует, перемещаясь с юбок на блузки и наоборот, а черный присутствует на общих основаниях. Но у Rybalchenko все естественно, ведь черный это цвет идеальный для утаивания недостатков, а белый — как раз наоборот. И все-таки кульминацией её показа стало розовое платье, предельно нестандартной, лепестковой фактуры.

Lugaru (Украина)

Lugaru (Украина)
Песни Баварии
Одним дизайнерам нужен час, чтобы рассказать об идее своей коллекции, другим — пять минут. Некоторым не нужно времени вообще: вся идея видна на показе как на ладони. Именно к последним относятся воинственные в своем стремлении к экстравагантности украинцы из Lugaru. Вдохновившись от обломков исчезнувшей цивилизации майя, они вот уже второй год подряд презентовали на RFW весьма агрессивную коллекцию. В прошлом году динамика их показа была подчинена саундтреку от Rammstein. А в этот раз они обратились к Карлу Орффу и группе Gregorian, которые помогли создать от моделей впечатление как от охотников или воинов. Причем если у мужчин в руках были муляжи голов — оторванных у убитых противников, то у девушек в руках были сердца — по всем признакам, завоеванных ими мужчин.
Строгие черные и белые пиджаки предусматривали лишь самый минимум пространства для красных или жёлтых узоров в стиле майя и ярких пряжек. Не каждая деталь была выполнена под золото, но определенно в таких жестких условиях каждая из была на вес золота. Кроме того, главный дизайнер Lugaru Татьяна Саматова показала блестящий пример того, как можно выжимать максимум эффекта из использования любого экстремума светового спектра — в данном случае, красного: пересытив пространство коллекции черным и белым, она ввела красный под конец, из-за чего акцент получился сумасшедше сильным.

Naira Khachatryan

Naira Khachatryan
Флорентийское анданте
Создавая в рамках бесконечного диалога Восток-Запад, Прошлое-Будущее «Новую азбуку трикотажа» Наира Хачатрян постаралась максимально использовать принцип симметричной раскладки сложных геометрических форм на более простые. В результате черные брюки как бы описывали множество простых георметрических структур, украшавших их по всей длине. Вариации на тему свитеров занимали ключевое место в коллекции, так что и здесь визуальный эффект сотканности из толстых нитей был весьма уместен.
Впрочем, не в каждом из своих нарядов Хачатрян шла от сложного к простому. При создании иных моделей она демонстрировала нарочитое нежелание идти на компромисс с легкостью исполнения. Обычные на первый взгляд блузки на поверку оказывались многослойными структурами, геометрически правильные блузки при ближайшем рассмотрении состояли из кусков ткани невообразимо сложных форм. В результате фактически ни один из выразительных способов женского платья не остался не востребованным Хачатрян. Периодически возникающие в коллекции искусственно уширенные плечи, узоры на мужских свитерах, имитирующие ювелирную вязь и великолепная вариация на тему маленького черного платья — станут теми самыми идеями, которые надолго запомнятся всем зрителям показа.

VeReteno. Людмила Мезенцева

VeReteno. Людмила Мезенцева
Прекрасный розмарин
Легкий немецкий оттенок придавали коллекции VeReteno разнофактурные шляпы-горшки-то ярко-красные, то имитирующие прически, — придуманные французским дизайнером головных уборов Андре де Пари. Начав с легкого поклона в сторону темных тонов, с проглядывающим то тут, то там зеленым, Людмила Мезенцева медленно перешла в царство размашистых цветочных узоров и юбок, где зеленый имел доминирующую позицию в сочетании с желтым и черным. Экспериментальный крой «Неправильного трикотажа для творческой личности» зашел настолько далеко, что ближе к концу показа на подиуме появилось платье с мнимым передником светлого оттенка.
Удивительно, но на мужских моделях все те же идеи смотрелись уместными на двести процентов! Великолепный стиль синей с белым толстовки сорвал аплодисменты посетителей показа, возгласами одобрения из зала были встречены бело-черно-зеленые шорты в сочетании с трикотажным верхом цвета хаки.

Камилла Пурши

Камилла Пурши
Ходить как египтянин
Черпая вдохновение из фильмов 60-х годов, восемнадцатилетняя Камилла Пурши не побоялась вовлечь зрителей своего показа в многоходовую шифоновую партию, завершившуюся боевой ничьей между имперским белым цветом и плотным черным, с блестящей фактурой.
Напряжение партии было велико, то одна сторона атаковала нарочито многочисленными карманами по левому флангу, то другая — по правому лишенными любого функционального назначениями четырьмя молниями. Все шло в ход: огромные декоративные пуговицы, декольте и маленькие пустые прямоугольники в самых интересных местах. В эндшпиле белый призвал в помощь пояса, а черный обратился к полукруглым «египетским» воротникам, пока наконец появление фиолетового, пурпурного и розового не возвестило о конце боя.

Ольга Бровкина

Ольга Бровкина
А ну-ка песню нам пропой веселый ветер
Призывая зрителей своего показа слетать на белом воздушном шаре в места, где природа дает нам ответы на все главные жизненные вопросы, Ольга Бровкина много внимания уделила черному. В первой части своей коллекции она применила фактически все возможные фактуры чёрной ткани — от строгой и плотной до почти полностью прозрачной, как бы намекая на то, что до освобождения от многочисленных «болезней цивилизации» ещё предстоит нелегкий путь.
Черный был, конечно, слегка разбавлен украшениями вроде жабо, с похожими структурами на рукавах или белым горошком (платьев в горошек было вообще очень много), но когда во второй части показа появились цветные платья — ярко красное, с драпировками, массивное жёлтое и белое, с необыкновенно популярными на этой Неделе цветочными узорами, призванными в данном случае показать единение с природой, многие зрительницы буквально замурлыкали от удовольствия.

Arsenicum / Дмитрий Логинов

Arsenicum / Дмитрий Логинов
Волшебная флейта
Показы, устроенные на манер Arsenicum-а надолго остаются в памяти всех посетителей в качестве одного из украшений RFW. Стилизованный под собрание тайного общества он проходил в помещении завода «Красный октябрь», собрав вкуснейший кусок столичного бомонда. Невозможно не отдать помощникам Дмитрия Логинова должное: если б действительно существовало тайное общество, в которое одновременно входили бы присутствовавшие на показе Эдуард Лимонов и Дима Билан, оно имело бы серьезную власть.
Продемонстрировав ряд запоминающихся идей, вроде больших и ярких мужских сумок и оригинальной конфигурации плечиков, которая затем также перекочевала на жилеты и свитера, Логинов целиком посвятил вторую часть показа классическим мужским костюмам, с элементами декора от Swarowski. Дабы не отвлекать зрителей от собственно лица моделей, последние были целиком закрыты черными масками. На фоне масонских символов на видеопроекциях и с черной вороной на руке, модели, закрывавшей показ пиджаки выглядели слегка сюрреалистично, но свет дня без сомнения только добавит им стильности.